Как углубить колодец своими руками,

Когда нужно углубить колодец?

Перед тем как приступить к каким-либо работам, разберемся подробнее с случаями, когда необходимо углубиться в колодец:

• Расход (приток воды) уменьшился только у вас, а у соседей таких проблем нет. Однако не стоит спешить, так как плохой приток может быть вызван сезонными или погодными условиями. На это также может повлиять крупномасштабная застройка земли в вашем районе. Подождите 2-3 месяца, и если приток не стабилизируется, можно приступать к работе.
• Приток воды менее одного кольца в сутки. Чтобы определить это, необходимо прокачать всю воду насосом и проверить уровень за один день.

углублять колодец своими руками желательно, когда он будет достаточно глубоким — от 10 петель. В противном случае будет дешевле построить новый водозабор.

Что понадобится для углубления колодца?

Прежде чем копаться в колодце своими руками, необходимо будет подготовить целый список статей.
Электроинструменты и оборудование:

• Водяной насос (как сделать самому — рассказано здесь);
• Лебедка для опускания колец. Грузоподъемность — от 600 кг;
• Мощный перфоратор или пневмомолот для разрушения слоев твердой почвы;
• Осветительные приборы. В качестве подстраховки рекомендуется иметь электрогенератор.

Механические приспособления и фурнитура:

• Устройство для подъема ковшей с землей со дна колодца. Это конструкция из ролика и намотанной на него веревки. Это устройство можно купить в сборе или изготовить самостоятельно;
• Бур;
• Короткая лопата;
• Лопата штыковая обыкновенная;
• Ведра разных размеров;
• Строительный уровень;
• Веревочная лестница полностью.

Материалы для углубления колодца своими руками:

• Пластиковые кольца вала или трубы;
• Герметизирующий раствор;
• Соединительные скобы;
• Броня.

Это можно сделать самостоятельно!

Практически любой колодец можно углубить своими руками. Для этого можно установить кольца меньшего размера, но только в том случае, если вся колонна будет однородной и не имеет смещений и искривлений. По нижнему шву крепится скоба. Это предотвратит оседание более мелких колец на стволе. Впоследствии ствол выкапывается внутри ямы в три кольца. После этого монтируются новые кольца, которые фиксируются скобами. Стык двух столбиков также соединяется скобами. Они не дадут утонуть основной колонне в случае сужения грунта. По окончании работ дно колодца засыпают галькой. Он будет действовать как фильтр. Перед запуском котлована следует замазать все новые швы.

Выкачивать

Итак, для выполнения этой работы вам понадобится набор следующих инструментов и материалов:

• лопата с короткой ручкой,
• насос для перекачки воды,
• аварийный арест,
• лебедка для подъема земли,
• лестница, желательно веревочная,
• лебедка, способная выдержать нагрузку до шестисот килограммов,
• осветительные приборы,

Все это позволит вам выполнять работу быстро, качественно и результативно.

Работы по углублению колодца

На вопрос, когда лучше начинать работу, есть простой ответ — в осенний период, так как в это время уровень сточных вод минимален.
Вот общий порядок действий по углублению колодца:

1. Демонтаж колодца;
2. Перекачка воды;
3. Очистка дна от ила, посторонних предметов;
4. Соединение колец металлическими скобами и анкерными болтами;
5. Процесс раскопок;
6. Установка ремонтных колец;
7. Герметизация, дезинфекция.

Точная постановка зависит от метода исследования:

• Использование бетонных ремонтных колец;
• С пластиковой трубкой;
• Ослабление;
• Установка фильтра.

Итак, давайте разберемся, как углубить яму из бетонных колец. Он легко усваивается непрофессионалами и успешно применяется на даче. Аналогичный вариант — как углубить колодец трубой. Остальные методы будут даны как введение, так как их могут выполнять только мастера.

Метод ремонтных колец

Кольца из железобетона называются ремонтными кольцами, у которых наружный диаметр меньше внутреннего диаметра ствола скважины. Выбор колец производится по шахте:

• если он прямой по всей длине, то выбираются кольца диаметром 80 см и высотой 90-100 см качества КС-8.9 или КС-8.10.
• если в области колец есть перекосы, то выбираются кольца диаметром 80 см и высотой 70 см.

При спуске в яму закрепитесь страховочной веревкой и наденьте водонепроницаемую одежду, шлем, защитные очки и резиновые сапоги.

Шаги, как углубить яму из бетонных колец:

1. Разберите колодец и устройство для сбора пресной воды.
2. Откачайте воду со дна колодца с помощью помпы.
3. Спуститесь по веревочной лестнице в яму, используя страховочную веревку.
4. Очистите дно, удалите лишнюю глину.
5. Закрепите кольца: просверлите их и вставьте штифты арматуры диаметром не менее 12 мм, начиная сверху.
6. Соедините кольца вместе. Для этого используйте скобы: по 4 на каждый стык. Это делается для того, чтобы при углублении ямы кольца не прогибались под их весом.
7. Начни копать. Делайте это до тех пор, пока стена нового участка шахты не начнет разрушаться под воздействием поступающей воды.
8. Опустить и установить ремонтные кольца.
9. Прикрепите их к старому участку дерева.
10. Заполните пространство между старым и новым кольцом щебнем.
11. Продезинфицируйте шахту раствором хлора или перманганата калия.
12. Швы заделать цементным раствором.

Перед тем как подняться по лестнице, насыпьте на дно слой крупного гравия, чтобы вода в колодце всегда была чистой.

С помощью пластиковой трубы

Если вам интересно, как углубить колодец трубой, следует повторить практически те же действия, что и в методе ремонтного кольца. Однако в этом случае труба тянется от дна колодца к верху, поэтому в армировании скобами и заделке швов нет необходимости. Работа намного проще.

Преимущества этого метода:

• Легкость элементов конструкции, что позволяет не использовать для работы подъемные устройства.
• Возможность углубления в плавучем дне. Это делают только мастера, используя мини-плот или специальные качели, удерживающие их на поверхности.

Подкапывание

Копаться в колодце этим методом могут только профессионалы. Принцип работы — заминировать шахту снизу. Из-за своего веса кольца опускаются вниз, а новые кольца кладутся сверху.

Метод выемки рискованный: любая оплошность может привести к заклиниванию одного из колец, а нижнее — заблокировать водоносный горизонт. При таком результате выход один — новый колодец!

Метод фильтра

Колодец не углубляется фильтрующим способом, но поток воды можно увеличить. При этом методе фильтр изготавливается в виде перфорированной металлической или пластиковой трубки, покрытой сеткой. Оптимальный диаметр фильтра — 500 мм. Он опускается на всю длину ниже уровня дна колодца. Затем фильтр достигает следующего водоносного горизонта и заполняет колодец водой. Поэтому длину необходимо рассчитывать заранее путем гидрологического исследования этого участка суши.

Погружение под дно осуществляется с помощью вора, который заманивает камень внутрь перфорированной фильтровальной трубки.

Желонка представляет собой цилиндр с шаровым краном внизу. У него есть тренога в качестве якоря и веревка для его направления.
Рабочий процесс выглядит так:

1. Цилиндр поднимается с помощью веревки и отпускается.
2. Он попадает в камень.
3. При ударе шар отскакивает, открывая отверстие клапана.
4. В цилиндр поступает вода с илом и глиной.
5. Шар закрывает отверстие клапана.
6. Контент поднимается наверх и разливается.

Читайте также:

• Как сделать колодец на даче своими руками: http://ksportal.ru/755-kolodec-svoimi-rukami.html
• Чистка колодца своими руками: приспособления, инструкция и способы чистки.
• Домик для колодца своими руками: подробная инструкция (фото и чертежи).

Определение диаметра колец

Углубление колодца предусматривает подбор диаметра колец, которые выполнены из бетона. Их следует использовать для работы. Этот показатель должен быть меньше диаметра ранее смонтированных конструкций. Кольца менее внушительного диаметра, который составляет 80 см, используются, если голенище прямое по всей длине. Высота колец такого диаметра может составлять 90 см. При использовании колец марок КС-8.9 или КС-8.10 можно будет минимизировать зазор между деталями вала, сделав его равным 3 см. Если елка перекосилась в районе колец, то стоит отдавать предпочтение изделиям еще менее внушительного диаметра. Этот показатель должен быть равен 70 см. При этом увеличивается зазор между ранее установленными кольцами и новыми. Избавиться от него можно галькой или натуральным камнем.

1. Углублять колодец при помощи колец более низкого диаметра.

Что это значит на практике? Предположим, что изначально колодец был вырыт при помощи бетонных колец диаметром 1 М. Это означает, что в принципе можно вставлять кольца меньшего диаметра, например 0,8 М. Если бы не серия HO. Во-первых, кольца меньшего диаметра делают не фабрики, а почти исключительно частники (то есть при отсутствии ГОСТа, как говорится, на глазок, на примитивном оборудовании). Мы видели качество этих колец . мы знаем, что это за «арматура»: не дай бог, если внутри стенки кольца будут ряды из трех-четырех проводов (в круг) диаметром 4. 0,5 мм. Понятно, что это не какая-то арматура, а чтобы кольцо не развалилось при транспортировке. В отличие от заводских колец (диаметром 1м и 1,5м), у которых внутри достаточно надежный сетчатый каркас. Во-вторых, частные лица, за редким исключением, ВСЕГДА экономят на бетоне. Поэтому покупать частные кольца или нет — это, конечно, личное дело каждого.

Но если колодец один раз рухнет (ну, если в этот момент никого нет) и засыпает, значит, как говорится, его хозяин знал, что делает (если случайно прочитал эту статью).

В-третьих, частники часто не вставляют скобы в стенки колец. Возникает вопрос: а как тогда в колодец спуститься? Неужели каждый раз, когда вы спускаетесь .. по лестнице? А если глубина 10… 20 метров, то как?… Кто будет спускать лестницу: кран или что?

Кроме того, самое интересное, что внутри колец уже в колодце можно будет опустить кольца меньшего диаметра, если только вырезать из них скобы (если, конечно, это кольца, которые предназначены для опускаться внутрь, диаметром не более 60 сантиметров). Следовательно, скоб в яме не будет. Понятно, что потом можно их прикрепить. Но это дополнительная, довольно кропотливая работа.

Наконец, последующая (через три-четыре года) чистка колодца диаметром менее 80 см — удовольствие весьма сомнительное. Это если найдешь карлика для такой работы… Лично у меня, скажем так, и в метрических кольцах довольно тесновато . а вот внутренний размер 60… 70 см. Стандартные кольца с кольцом диаметром от 1 м и более.

Поэтому у этого метода есть существенные недостатки. Плюс только один: за такую ​​работу возьмется любой «специалист» (не говоря уже о настоящем специалисте). Если вы с этим не согласны, то, скорее всего, он вас «знанием дела» тщательно убедит в обратном. И произносите такие фразы, как:

что скажешь, мы (или я — в зависимости от размера бригады) так копали 10 лет, клиентов было более 200 и все были довольны — просто один просто ничего не понимает в колодцах

ну тогда вам колодец не нужен, потому что вы не хотите, чтобы он был сделан по технологии

И так далее

Кстати, вы, наверное, уже знаете, что сейчас «специалисты» грамотны: какие-то тексты в Интернете, посидят на форумах, научатся что-то делать — и ВСЕ, попытайтесь подойти к ним сейчас, они будут болтать с кем угодно. Теперь от того или другого вы слышите слова «технология», «последовательность работ», «проект», «проблема, которую необходимо решить» .. нет, на самом деле, иногда это немного забавно, если честно. В любом слючае.

К тому же этот метод не занимает много времени и, как следствие, не слишком дорогостоящий.

Как вариант, колодец углубляют не бетонными кольцами, а . пластиковой трубой (!). Понятно, что это вообще на «любителя» (кайф). Ведь почвы имеют тенденцию к усадке, особенно в глубину, а если еще есть — так называемый зыбучий песок. Также есть только смещения земель. И не факт, что компрессия будет равномерной. Также не забывайте, что столбик из n-го числа бетонных колец давит сверху! Поэтому в не очень удачный момент эта колонка может начать проседать, раздавливая землю . о верхних краях пластиковой трубы. Опять же, это провисание редко бывает равномерным, часто одна из кромок может прогибаться сильнее, что приводит к искажению нижнего кольца (а то и двух).

В результате верх пластиковой трубы будет смят, грунт в этом месте уйдет боком и вниз. Колонна продолжит свое движение… В общем, не дай бог быть в этот момент человеку, как, собственно, и любому другому живому существу.

Кроме того, установка опорных кронштейнов, по которым можно было бы залезть в колодец, в случае использования пластиковых труб, становится опасной: ведь концы кронштейнов будут воткать . в землю. Это значит, что вам придется делать скобы очень большой длины (не менее полуметра) или даже отказаться от них. Затем спуск в колодец по веревочной лестнице. Ну и как вариант можно воспользоваться услугами вертолета или МЧС. Так что выход есть.

Кстати, однажды (говорят, это реальная история произошла сравнительно недавно, в конце 20 — начале 21 века…) русские дикари захотели пожарить рыбу на костре . на берегу к морю, прямо на пляже — это было в Чехословакии. Вот как это сказать .. ну, такие мальки не предусмотрены местными обычаями и традициями. Так же интересно, как и не предвиделось приход сюда русских дикарей и их желание (наверное, вместо дикарей чехи все равно ожидали увидеть людей). В итоге были вызваны местные пожарные, которые внимательно следили за процессом жарки рыбы, пожарные машины были готовы (вызов пожарной части оплатили, конечно, дикари . кстати, я могу хорошо представьте реакцию присутствовавших на эту, так сказать, «акцию» чехов). Эти граждане России, похоже, тоже были «специалистами».
И вот почему: чтобы даже при отсутствии скоб в колодцевых кольцах, кто-то при желании мог легко (за свой счет) позвонить в МЧС или другую аналогичную службу и с ее помощью спуститься в колодец (или даже попробовать там, на дне колодца, рыбу пожарить). Безвыходных ситуаций нет.

понятно, что «специалисты» (те, кто заинтересован в продаже большего количества пластиковых труб, а также те, кто не хочет возиться с бетоном: ведь стоимость работ почти такая же, но сама работа — 2 . в 3 раза меньше) сразу возразят «разумно»… Отклонять эти возражения нет желания (хотя это было бы вполне возможно). Поэтому дело ваше, конечно. Но лучше не рисковать. Никогда не делайте ям из пластиковых труб!

2. Бурить на дне колодца скважину и опускать туда обсадную трубу

Конечно, если вы хотите сэкономить, этот способ, пожалуй, самый приемлемый. В результате колодец фактически превратится в колодец, так как водоносный горизонт будет располагаться ниже дна ранее установленных колец.

Но, строго говоря, это не очень хорошее решение. Во-первых, его нужно периодически чистить, а не вручную, а вызывать для этого специальную бригаду.

Во-вторых, если колодец расположен не в очень обильной жиле, объем перекачиваемой воды не будет слишком большим по сравнению с колодцем. Ведь колодец из-за своего диаметра (обычно намного больше, чем у колодца) накапливает гораздо больше воды. А если на час-два (например для хорошего полива небольшого огорода) нужно 1… 2… 3 тонны воды? Те. Потребуется установить еще один накопительный резервуар и потихоньку перекачивать туда воду, накапливая для полива. Что не очень удобно и проблематично.

В-третьих, при выходе из строя насоса или отключении электричества скважина полностью выходит из строя, хотя и временно; а с колодцем намного проще: просто откройте его (это, наверное, самое сложное), затем возьмите ведро и веревку .. и через минуту будет ведро, полное воды. А если попробуешь, то все ведра тебе понадобятся.

Поэтому, честно говоря, я не хочу обсуждать тему колодца. Понятно, что если вода находится на глубине 20 метров, то да, это, конечно, более предпочтительный вариант; как говорится, без рыбы. Колодец лучше, чем без воды. К тому же колодец хорош для забора воды с большой глубины — 50… 60 метров. Кроме того, на больших глубинах вода кажется чище.

Однако человечество еще не успело его разрушить; Впрочем, особо волноваться не стоит: нефтяники, закачивающие воду (конечно, не дистиллированную) в нефтяные месторождения, как-то помогут в этом вопросе, так что, похоже, скоро даже чистая вода на больших глубинах будет ликвидирована. Но, если есть вода — до 20 метров и нет необходимости брать воду с большей глубины (то есть если вода хорошая на небольшой глубине), то мы искренне убеждены, что нужно делать только колодец взять воду. Если заплатить больше на первом этапе, проблем с водой будет намного меньше.

3. Доставать краном кольца, расширять яму и вновь опускать их туда, затем продолжая копать вниз

Это опять же «на любителя». Во-первых, это не так уж и дешево. Во-вторых, нужно быть готовым к тому, что (большая часть) колец будет повреждена при вытаскивании. Настолько, что они станут совершенно непригодными для использования. Правда, если не возражаете, то, конечно, можно попробовать. Если есть новые, в нужном количестве. И / или есть желание посмотреть, как работает кран.

В-третьих. С верхними кольцами все просто. Но чем ниже (точнее — через 3… 4 метра), тем опаснее там работать: ведь верхних колец уже нет (вытаскивают краном), а спускаться надо, зацепив следующее кольцо за крюки троса крана. Скажем так: под 4… 5 метров в яму без колец спускаться категорически нельзя!

Такой случай известен. Несколько человек решили выкопать колодец. Сначала, мол, выкопайте яму, потом быстро краном опустите кольца. Так, где-то на глубине 6 метров, когда один из них копал колодец, последний обрушился. Дошло до того, что он заснул по пояс. Понятно, что земля не вода, выбраться оттуда бесполезно: даже двинуться было невозможно. Потом те, кто остался наверху, стали опускать ему ведра, стали насыпать в них окружающую землю .. и продолжали лить и выливать. А теперь скоро по горло. Что я должен делать. Они привязали его (с его согласия) за руку к тросу крана. Самостоятельно выбраться не смог — уже прочно застрял на земле… В итоге руку оторвали.
Вы даже не можете попытаться вытащить человека краном.

Надеюсь, что только этот случай решит «специалистов», которые считают, что, предположительно, можно без особых опасностей копать землю глубиной до 6 метров и даже больше (пока, мол, земля мокрая, она будет не рассыпаться). Нет. Хотя практика показывает, что на «специалистов» ничего не действует, слов нет. Объяснять, как правило, бесполезно.

Вот еще один типичный случай. В процессе ремонта дома пришлось преодолевать электросчетчик, вынося его из дома. Мы решили разместить его (временно) на ближайшем посте. Ну и провода перерезали… Потом «специалист» взял кабель из СИЛОВОЙ (!!) РУКИ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕРЧАТКИ и начал прикреплять его к счетчику. Да не мешайте мне, мол, какая там напряженность? Да, я его не боюсь, сколько раз он с моей рукой опускался на землю. А провод был уже старый . так что изоляция была частично нарушена. Малейшие трещинки + влага (даже с рук «специалиста») — и все. Более того, и там провод нельзя отсоединить, и тогда он идет наверх. А резать это опасно: можно напрячься (например, ножницами по металлу или ножом). Но, скажу вам, «специалисту» тогда повезло: он выжил и продолжил работать дальше.

Так что даже если тебе достанутся кольца. Как расширить яму? Выходи и работай там, да?… Но, опять же, тебе не стоит этого делать. Даже если кто-то внезапно решит умереть, лучше сделать это, по крайней мере, в будущем. В конце концов, глубоко.

Это, наверное, самый непрактичный способ углубиться в колодец.

4. Опустить массив колец вниз при помощи чего-нибудь тяжелого, например, установив на верху колодца тяжелый груз

Например, связка камней. Или толкните бульдозер лопатой. Но здесь должно быть разочарование. Дело в том, что этот способ будет успешным, если опустить всего 2… 3 петли (ну проще опустить двумя гвоздодерами и / или клиньями). А если еще . но, чтобы не быть голословным, сделаем несложный расчет.

Можно взять из ямы кусок глины средней плотности для проверки (учтите, в яме он спекшийся, плотный и твердый; иногда даже лопатой вбить сложно, приходится ломом забивать). Затем немного вымесим, добившись определенной пластичности, и укладываем, например, на СЫРОК (!) Поверхность бетона (асфальта или аналогичного), прижимая так, чтобы слой глины имел толщину примерно 1… 2 см (для этого, конечно, следует взять достаточно пластилина, чтобы хватило на эксперимент). Определите площадь, занимаемую глиной на поверхности. Как это сделать, объяснять не будем, видимо, не так уж и сложно (задача для 6… 7 классов общеобразовательной школы). Допустим, получилось 20 см2. Надеемся, что те, у кого есть что-то вроде рулетки, линейкой легко определят площадь.

Затем нажимаем, стараясь более-менее равномерно, на пластилин что-то очень грубое. Например, доска толщиной 2… 3 см с многочисленными поперечными надрезами. Ну или просто: доска, строганная ООН. Придавить сверху, поставить соответствующий груз — тяжелый, но такой, чтобы глина не растекалась дальше. А затем — чем-то измеряющим, например, мощным безменом или на ощупь (если вы чувствуете усилие, прилагаемое руками), мы пытаемся отвести доску в сторону, строго параллельно поверхности, на которую прижимается глина. Измеряем усилие.

Если площадь примерно равна 20 см2, то усилие, необходимое для перемещения доски по горизонтали, может составлять, например, 10 кг, поэтому мы предполагаем, что усилие будет 10 кг (т.е один килограмм силы). Следовательно, модуль сдвига глины (определяемый как сила на м2) равен

G = 10 / (20 * 10-4) = 5000 кг / м2

Или другой более простой (и менее точный) способ. Забиваем в землю (не в землю, а в глину на глубину не менее примерно полуметра и менее) булавку диаметром полтора сантиметра, стараясь не копать яму (то есть, забивать надо так, чтобы штифт не наклонялся в разные стороны, а уходил вертикально в землю). Забиваем на глубину, скажем, 50 см.
Примечание: штифт должен иметь заостренный конец, иначе при ударе по нему глина может вытолкнуться вниз (а не только вбок), что расширит стенки отверстия, проделанного этим штифтом, и, следовательно, предел прочности на разрыв будет заниженная, не соответствующая истинному модулю сдвига глины, что по-моему хорошо.

А потом достаем, проверяя приложенное усилие. Если вы забили правильно, например, штифт не качается в земле, это означает, что вы можете доверять «мерам» — конечно, с некоторой (и значительной) ошибкой. Сила может составлять, например, Т = 70 кг и даже больше.
Примечание: НЕ ослабляйте штифт в земле! Потяните вверх, без бокового движения. В противном случае усилие отрыва уменьшится, и модуль сдвига будет определяться с ошибкой.

Поверхность штифта, контактирующая с землей, имеет вид

Z = 50 * π * 1,5 = 236 см2.

Таким образом, модуль сдвига глины будет

G = T / Z = 70 / (236 * 10-4) = 2966 кг / м2.

Цифры оказались разными. Это неудивительно, поскольку оценки производились по порядку величины. Нам важно, чтобы не меньше, скажем, 500 кг и не более 10 000 кг.

понятно, что реальные усилия зависят от типа глины, степени ее уплотнения, влажности.

Кроме того, например, колодец состоит из шести стандартных колец типа КС-10-9 (по ГОСТ), наружным диаметром D = 1,1 м и массой 640 кг, высота одного кольца 0,9 м, общая высота колонны, следовательно, результаты

А = 6 * 0,9 = 5,4 м.

Средний периметр кольца будет

P = πD = 3,14 * 1,1 = 3,45 м.

Тогда общая площадь внешней поверхности колонны из шести колец указанного типа будет

S = P * H = 3,45 * 5,4 = 18,63 м2.

Наконец, мы определяем силу, необходимую для опускания колонны:

F = G * S = 5000 * 18,63 = 93,150 кг = 93,15 тонны (тонны — силы).

Вес самой колонны составляет

B = 640 * 6 = 3840 кг = 3,84 Тонны.

В результате дополнительная сила, которая должна быть приложена к колонне сверху, чтобы кольца двигались и начали падать, будет равна

f = FB = 93,15-3,84 = 89,31 тонны (тс).

Таким образом, мы видим, что вес самой колонны, несмотря на кажущуюся большую величину (несколько тонн), на самом деле нонсенс по сравнению с требуемыми усилиями. Теперь понятно, почему так сложно опускать кольца?

А теперь зададимся вопросом: где взять такое усилие — почти 100 тонн? Это 100 кубометров воды .. или около 30… 50 кубометров бетона. Для справки: масса типового бульдозера (например, на базе трактора Т-170) не превышает 20 тонн. Вес заряженного КАМАЗа примерно такой же. Этих масс типовых автомобилей и тракторов явно будет недостаточно для такой деятельности.

Так что, может быть, тут поможет просто машина БелАЗ (груженая!) Или что-то подобное. При условии, конечно, что он вообще не раздавит верхнее бетонное кольцо. К тому же не каждый колодец умеет водить машину.

Что ж, попытки опустить колодец, накрыв его крышкой и погрузив .. около тонны (а то и меньше, 200 килограммов) камней или чего-то еще, конечно, просто пустая трата времени.

Если, конечно, мы не рассмотрим процесс перетаскивания камней и других тяжелых предметов к колодцу, а потом снова — в виде соответствующего упражнения, которое часто практикуют ученики в монастырях дзэн-буддизма. Однако эта статья посвящена тому, как опускать кольца в колодец, а не обучению основам дзен (тем более, что дзен невозможно выучить). Итак, продолжим.

правда, может случиться так, что столб из бетонных колец защемлен не всей своей поверхностью, а лишь местами. На самом деле, судя по весу, достаточно того, что он зажат всего в 3,84 / 93,15 * 100% = 4% (!) Поверхности — и все, не утонет.

Однако где гарантия, что это именно так? Конечно, можно попробовать опустить кольца «силой». Но, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Но камни придется таскать туда-сюда.

Однако как вариант можно использовать подъемный кран, с помощью которого на верхнее кольцо колодца можно поставить что-то очень тяжелое, например, несколько плит или бетонных блоков. Но, на наш взгляд, это уже бюрократия и чем-то напоминает серию «жареная рыба» — см. Выше).

5. Нарастить стенки колодца снизу (например, кирпичом, бетоном)

Этот способ широко применяется, если кольца надежно «заблокированы» и нет возможности их опустить. Так часто делают деревянные колодцы. Технология довольно проста: из-под нижнего кольца (или венца, если это деревянный каркас) вынимается земля и на ее место кладется кирпич или заливается бетон.

правда, если будет принято решение: использовать кирпич для дальнейшего рытья колодца, то следует учесть, что сейчас заводы производят много несгоревшего кирпича (ведь сейчас не времена СССР), которые просто противопоказано находиться внизу, то есть в воде. Этот кирпич (так называемый «недожог») рассыпется в воде менее чем за год.

В целом ситуация на некоторых кирпичных заводах (ну совсем нет…) примерно следующая. Есть духовка. Есть несколько уровней. Например, четыре. Нижний ярус недожжен, потому что температура ниже. Верх же сгорает. Между ними находятся хорошие и качественные кирпичи (при соблюдении технологии). Правда, в погоне за объемом кирпичные заводы часто стремятся все ускорить. Например, усиливается нагрев, в результате чего часть кирпичей рассыпается на куски и одновременно плавится. Поверхность такого кирпича напоминает глазурь, такая темная и блестящая. Кому интересно — смотрите свободное время во дворе кирпичного завода — его обычно много. К тому же некоторые фабрики, чтобы не терять время . прессуют сухую глину, после чего проводят ее сжигание. Я тоже видел такие кирпичи: даже ходить нельзя, они крошатся (сразу или через несколько месяцев) на мелкие кусочки, крошки.
Таким образом, готовый кирпич сортируется естественным образом. Лучше всего выглядят постоянные клиенты, которые покупают оптовые партии по долгосрочным заказам (от 1 миллиона штук). Это, например, промышленные компании, крупные строительные компании. Что ж, такой кирпич частникам скорее всего не продадут (разве что, как говорится, на тягу). Будет показан М-125, максимум М-150.

Почему? Потому что заводы тоже должны где-то продавать этот кирпич. Нет ничего сложного в понимании. Понятно, что если вы купите кирпич на строительном рынке, где торгуют такие же частники, как вы (покупая небольшие объемы — максимум 1… 5… 10 машин), хороший кирпич вряд ли получат.

Но продолжим. Этот способ в принципе неплохой. Правда, если необходимо углубиться более чем на 5… 6 метров .. колодец станет опасным для тех, кто решится в него спуститься. Дело в том, что какой бы прочной ни была кирпичная кладка, кусок кирпича может упасть сверху (потому что со временем кирпич может начать трескаться, отвалиться от кирпичной кладки) . и естественно отвалиться. Заводское бетонное кольцо в этом плане, конечно, намного надежнее.

Если вместо кирпича использовать бетон (здесь на бетоне не экономить!), Это лучше; можно хорошо усилить. Но — сложность в том, что заливать его несколько неудобно. Так что, если действительно делать заливку, в дальнейшем, скорее всего, опустить кольца точно не получится — все неровности ствола колодца уловит. Об этом нужно помнить.

Более того, этим методом нецелесообразно (точнее, очень опасно) углублять колодец более чем на 30… 40 см за один раз. Дело в том, что копать под нижним (застрявшим) кольцом глубже 30… 40 см не следует. На самом деле существует опасность внезапного спуска колонны с колец (в процессе эксплуатации) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, кто-то может сдаться, оживив корпус и закопав под нижним кольцом 1 метр, а то и больше, зная, что это сделать категорически невозможно. В этой связи, помимо прочего, вспоминается случай с «специалистом», работающим с электропилой.

Если нижнее кольцо внезапно упадет, оно может перевернуться, даже стоя на боку, просто сломав экскаватор. Хотя на данный момент слой кирпича или бетона уже построен на дне — пока бетон хорошо не затвердеет (а для этого вам следует подождать не менее двух недель), пока этот слой не слишком прочный, его можно просто выдавить снаружи, под действием кольцевой массы, внутри. Поэтому такое углубление путем сооружения ствола колодца из бетона или кирпича снизу придется проводить в несколько этапов, по 30… 40 см на каждом этапе. Может быть, специалисты, да и просто «знатоки» и «знатоки» мне сейчас возразят. Но это их право на возражение и соответствующий профессиональный риск. Если честно, не хочу мешать светской беседе обсуждать такие нюансы.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце не может быть постоянным. Это зависит от сочетания множества факторов, не зависящих от владельца объекта.

Прежде всего, гидрогеологические условия местности. Продолжительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормально и не требует вмешательства человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, из-за неблагоприятных погодных условий она высохла. Так что никакого вмешательства человека не требуется, через некоторое время он снова наполнится водой

Практика показывает, что через какое-то время вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал колодцы в начале лета.

В это время наблюдается резкий подъем водоносного горизонта, что делает ошибочным прекращение работ, не достигнув истинного водоносного горизонта. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют выкопать новый колодец в засушливый сезон или поздней осенью, а еще лучше — в марте, до таяния снега.

Часто бывает, что водоносный горизонт ограниченного размера постепенно высыхает. Также, если у нее нет регулярного макияжа и операция была достаточно активной. В этом случае возникает вопрос: как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев понимание более рационально как менее затратная мера.

То же самое делается в случае резкого снижения уровня грунтовых вод на данном участке. Это случается, если водоносный горизонт или кристаллы не могут быть пополнены за счет инфильтрации осадков. Кроме того, дно колодца может заилиться, что сделает его непроницаемым для воды и заставит искать другие пути эвакуации.

Также бывает, что уровень осадков в норме, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может быть появление в непосредственной близости нового колодца или колодца с внушительным обилием воды, который может временно «забрать» воду.

В этом случае придется ждать четыре-пять недель, если уровень воды не восстановился, придется углубить колодец.

Подземный фильтр — одна из причин уменьшения поступления воды в колодец. Его следует регулярно чистить. Тем не менее, со дна поднимается много ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водозаборной части колодца. В этом случае вода будет плохо течь из-за забитых капиллярных каналов разрушенным материалом.

К тому же бывает, что они очень забиты плотным илом и песчаными отложениями, которые сложно выделить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водозаборную часть от загрязнений, необходимо будет очистить колодец, отремонтировать и полностью загерметизировать.

Последовательность этапов

Итак, как самостоятельно углубить колодец в загородном доме или частном доме: все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:

Схема углубления колодца ремонтными кольцами

1. обязательно проверьте вал на наличие выступов снаружи, чтобы ничего не мешало опусканию колец.
2. Все стыки на колонне необходимо закрепить скобами, для чего используется металлическая пластина 4 * 40 * 300 мм. Предварительно просверливаются отверстия под крепеж, после чего на каждый из швов монтируется по 4 пластины и элемент фиксируется анкерными болтами 12 мм. Установка плит очень важна — они не дадут сломаться колонне, если во время эксплуатации начнет двигаться слой почвы, служащий опорным слоем.
3. Когда столбец закреплен правильно, необходимо выбрать более низкий фильтр.
4. Идут земляные работы — роют ремонтные кольца, пока стена новой шахты не начнет рушиться.
5. Выполняется спуск ремонтных элементов. Старые существующие и новые ремонтные части конструкции соединяются угловыми скобами.

   
   Установка ремонтных колец в колодец

6. На завершающем этапе заливаем новый фильтр и тщательно закрываем все швы. Для заделки стыков используется цементный раствор и перед заливкой нового фильтра необходимо провести финальную очистку дна, чтобы после проделанной работы на дне не осталось грязи.

   
   Заглубленный колодец с установленными ремонтными кольцами

Важно: работы по увеличению глубины лучше проводить зимой или в последний месяц осени. В это время года уровень грунтовых вод самый низкий, поэтому новые кольца можно устанавливать очень глубоко.

Как сделать нижний фильтр для колодца, его виды и характеристики — все это вы найдете на нашем сайте.

Для перекачки воды понадобится колодезный дренажный насос. Предлагаем вам ознакомиться с популярными моделями таких агрегатов.

Информацию по углублению скважины с использованием полимерных труб читайте здесь https://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/uglublenie-kolodca-plastikovymi-trubami.html

В каких случаях нельзя углублять колодец?

Отказаться от проведения работ по углублению колодца стоит в таких случаях:

• Не уверен, что нет зыбучих песков.
• Была сильно повреждена конструкция колонны скважины: кольца сместились относительно общей оси, изменились их форма и наклон.
• Здание очень старое и ветхое.

Подбор бетонных колец

Поскольку углубление колодца не обходится без футеровки — свою роль играют бетонные кольца — важно правильно выбрать диаметр. Он естественно меньше, чем коридор, проложенный в бетоне, так как вставка будет сверху

Чтобы не ошибиться, внешний диаметр нового кольца должен быть равен старому внутреннему ± 2-3 см с учетом толщины фиксирующей арматуры.

Однако при выборе оптимального размера учитывайте следующие особенности:

1. Если шахта из старого карьера осталась плоской от эксплуатации, без сдвигов, то укладывается 80-ку диаметром, равным 90 см.
2. Если наклон наблюдать невооруженным глазом, диаметр нижнего кольца еще меньше — около 70 см, что приведет к увеличению зазора, который впоследствии засыпается мелким гравием, служащим фильтром для воды.

Обратившись к производителю такой продукции, вы можете получить полную информацию по этому вопросу, если мало уверены в своих знаниях.