5 способов бурения скважины на воду своими руками

Этапы монтажа

Само по себе бурение скважины включает в себя ряд обязательных этапов:

• Этап 3 — подготовительный.
• 1 этап — образовательный.
• Этап 2 — дизайн
• Фаза 3 — строительство.
• Фаза 4 завершающая.

Первый этап — это этап теоретической подготовки к бурению, ведь рассчитывать придется только на себя. Поэтому идем в Интернет, в нужную литературу: сегодня проблем нет. Неоценима помощь буровых специалистов, имеющих такой опыт. Пригодятся советы ветеранов по установке колодца и информация из поисковых архивов. Важна следующая информация:

• О необходимом технологическом оборудовании.
• О типах водоносных горизонтов и особенностях их выбора.
• О правовых аспектах строительства и использования водоносного горизонта.
• О технологии бурения водоносного горизонта.
• Где купить или как сделать.
• О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий при их реализации.
• На строительстве достроен колодец.

Особенности устройства

Все водозаборные скважины имеют примерно одинаковую конструкцию, независимо от того, как они были пробурены или от используемого оборудования. Отличается только абиссинский колодец, так как туда сразу загоняется труба с отверстиями для забора воды, а установка труб и других элементов не требуется. Остальные варианты различаются по нескольким параметрам:

1. Они представляют собой вертикальное дерево небольшого диаметра. Глубина зависит от наличия воды в данной местности. Конец всегда находится в водоносном горизонте.
2. Конструкции всегда армируются футеровочными трубами. Выпускаются трубы разного диаметра, чаще всего используется пластик из-за его небольшого веса и влагостойкости.
3. Система укомплектована насосом. Поместите его либо прямо в водоносный горизонт, либо высоко в специально подготовленном или хорошо оборудованном помещении. Производительность выбирается исходя из долга источника и глубины, с которой поднимается жидкость.
4. Они ставят резервуар для хранения воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

В систему добавляется дополнительное оборудование, но все основные части остаются прежними. Все показатели лучше посчитать у специалиста, невооруженным глазом понять, какая мощность приложения нужна абсолютно не возможно.

Обсадные трубы

Укрепляет ствол и помогает доставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Их подбирают исходя из диаметра бурения, лучше использовать варианты чуть меньшего размера, чтобы вставить их без сопротивления и не повредить почву на стенах. Основные особенности:

1. Защищает дерево от провисания на неустойчивой движущейся земле. Они предотвращают попадание некачественной воды в верхние слои, а также предотвращают загрязнение интерьера.
2. Во время обертывания многие отдельные части соединяются друг с другом. Для крепления используется несколько методов: сварка, сварочное оборудование, резьбовое соединение или внешние соединения. Присоединение втулки увеличивает диаметр конструкции, это необходимо учитывать при сверлении.
3. Чаще всего используются изделия из полимерных материалов. Используются также стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые 30-40 лет назад были основными материалами, практически не используются из-за их большого веса, сложности монтажа и хрупкости.
4. На рыхлом грунте лучше всего заполнить зазор между стенкой колодца и внешней стороной трубы жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и предотвратит повреждение или смещение подвижных верхних слоев.

Важно! Если через короткое время верх слегка сдавится, не пугайтесь. Это не повлияет на работу системы.

Перед началом работ необходимо узнать, какие трубы есть в продаже. Сделайте или арендуйте сверлильный инструмент по их диаметру. Совершенно не обязательно делать обратное, чтобы не оказалось, что нет подходящего под размер уже изготовленного стержня оборудования.

Внутренний трубопровод

Воду добывают не из кожуха, а из специального, помещенного внутрь. Выбирайте продукт, предназначенный для диетических нужд, чтобы в жидкость не попадали вредные вещества. Основные особенности:

1. Используются полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Стоит покупать после того, как работа будет закончена, когда глубина известна и вы можете купить столько, сколько вам нужно, чтобы изделие было прочным от начала до конца. Диаметр следует выбирать исходя из объема потребляемой воды и заряда источника.
2. Нижний конец трубки заделывают или заклепывают. Просверлите отверстия диаметром 8 мм для воды. Пробуривают на высоте водоносного горизонта, если она около 1 метра, то перфорация водозабора на трубе должна быть такой же высоты.
3. Осторожно опустите элемент на нужную глубину. Закрепите зажимом в необходимом положении, чтобы труба не поднималась и не опускалась. Ремонт обязательно.

Не ставьте слишком большую трубу, если в колодце мало воды или маломощный насос. Намного лучше поставить небольшой диаметр, тогда техника обеспечит хороший напор и не будет перегружаться в процессе эксплуатации.

Оголовок

Верхнюю часть необходимо надеть на трубу кожуха. Лучше покупать вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпадало и поэтому не нужно было подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

1. Их делают из полимерных материалов или чугуна. Ставить можно любой, на надежность не влияет.
2. Они состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым зажимается элемент. Им нужно герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать ее нужно максимально плотно.
3. Крышка обычно имеет выход для шланга и электрического кабеля. Стоит выбрать систему для вашего оборудования и места.
4. Пониженное давление создается внутри за счет уплотнения. Это облегчает подъем воды к насосу, увеличивает расход скважины за счет разреженного воздуха.

Осматривать голову следует 1-2 раза в год. Если обнаружены какие-либо повреждения или трещины, лучше как можно скорее заменить его. Без уплотнения насос работает при более высоких нагрузках и быстрее изнашивается.

Другие элементы

Помимо основных деталей устанавливаются дополнительные конструкции и детали для обеспечения нормальной работы системы. Необходимо защитить точку выхода головы, удобнее углубиться в землю и создать отсек, в котором все детали будут защищены от атмосферных осадков и резких перепадов температуры, иногда небольшую конструкцию ставят на землю . Что еще лучше использовать:

1. Кассоне. Так называется емкость, в которую насос перекачивает определенный объем воды. Размеры разные, выберите в соответствии с вашими потребностями. Благодаря гидроаккумулятору, как его еще называют, давление в системе всегда одинаковое, а насос работает не всегда, а только тогда, когда уровень в баке упал до заданной отметки.
2. Адаптер. С его помощью выход трубы из колодца подключается к насосу или трубопроводу, ведущему в дом. Упростить работу, при необходимости можно быстро отключить систему.

Вы можете выбрать пластиковый или металлический ящик. Первый вариант намного проще, он не боится воды. Второй более прочный, очень часто используется нержавеющая сталь. Металлические емкости можно отремонтировать, если они повреждены, пластиковые — нет.

Бурение скважин на воду своими руками

Сама природа поможет определить правильную позу. Там, где растения растут наиболее интенсивно, есть вероятность, что водный горизонт пройдет поверхностно.

Однако эта рекомендация действительна только для ручного бурения, когда глубина будет уменьшена. Если ударить артезианскую скважину, этот совет бесполезен.

Главный критерий для источника воды — чистота, поэтому он должен быть удален от потенциальных загрязняющих веществ на расстоянии не менее 25 м (дренажные колодцы, туалеты). Также стоит соблюдать дистанцию ​​от дома — не менее 5 м. Нельзя размещать колодец в углублениях рельефа так, чтобы он не превратился в колодец дренажа поверхностных загрязнений.

Работы по бурению. Забивная скважина

Шнековое бурение

Без штатива осуществить процесс сверления будет невозможно. Вы можете создать их сами. Необходимо взять 3 трубы длиной 5 метров. Их необходимо расположить на земле так, чтобы две стороны вверху сходились друг с другом, а внизу их края расходились. Между ними посередине лежала третья.

Схематично у вас должен получиться треугольник, разделенный пополам. Затем через соединенные края просверлите отверстие, в которое вставьте фиксирующий штифт. Закрепите края штифта, чтобы штатив не сдвинулся. Лебедка с тросом крепится к двум боковым опорам.

Если в планах не использовать ударную технику, а просверлить землю с помощью дрели, это тоже можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется металлический стержень с острым концом, к которому будут привариваться ножи.

Для изготовления ножей нужно взять металлические диски толщиной 10-15 мм и разрезать их пополам. Первые две половинки припаяйте на высоте 20 см от заточки стержня.

При вертикальном валу к нему приваривают ножи под углом 200 к мнимой горизонтали. Противоположный нож приваривается поперек первого под таким же углом. Полудиски должны быть очень хорошо заточены, чтобы процесс сверления происходил быстро и с минимальными физическими затратами.

Чтобы пробурить абиссинскую скважину, необходимо заранее подготовить трубы к засорению. Они должны быть из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной от одного до трех четвертей дюйма. На каждой секции предварительно нарежьте резьбу для соединения.

Также на начальном участке необходимо приварить ударный конус. От наконечника до высоты 500 мм просверливаются отверстия 5-8 мм для входа воды в трубу, которые закрываются фильтрующей сеткой (нержавеющая сталь Р52).

Чтобы вбить трубу в землю, понадобится стальной совок с круглым отверстием в центре и двумя креплениями по бокам. Груз должен быть тяжелым, более 30 кг. Дыркой пластину кладут на трубу, к ее боковым креплениям прикрепляют тросы.

Чтобы создать точку столкновения на трубе, к ней надежно крепится хомут. Струны нужны для подъема грифа. Сверху на треногах лучше закрепить ролики, через которые перебрасывать канаты. Это значительно облегчит подъем металлической пластины.

Металлическая пластина с ускорением ударяет по захвату, тем самым толкая трубу в землю. По мере того, как он становится глубже, хомут необходимо перемещать вверх и новые отрезки трубы должны быть надежно прикреплены к резьбовому соединению.

Видео о том, как пробурить скважину своими руками:

Еще одно видео о том, как сделать дрель своими руками:

Если после очередного удара труба беспрепятственно входила в грунт, достигался водный горизонт. Стоит углубиться еще на полметра и остановиться.

После завершения сверлильных работ необходимо отрезать лишний участок трубы и закрепить на нем обратный клапан с помпой.

Насос для скважины

Чтобы водопровод работал максимально эффективно, необходимо правильно выбрать насос. Выбрать его можно по нескольким параметрам:

• диаметр;
• уровень и глубина воды;
• плата;
• нужна вода.

Чтобы достоверно узнать глубину колодца и уровень воды в нем, можно произвести несложный замер. Для этого на трос подвешивают груз и опускают на дно. Расстояние от груза до влажного края веревки покажет, каков уровень воды. И общая длина скакалки будет равна глубине ямы.

Эти показания важны, потому что они записаны в паспорте насоса и являются одной из основных характеристик, с которой будет работать буровое оборудование.

Долг скважины — это объем воды, произведенной источником за определенное время. По нему нужно оптимально подобрать нужный насос. Вы также должны определиться с его размером, потому что большая часть оборудования рассчитана на 4 дюйма. Если диаметр колодца будет меньше, то найти насос будет намного проблематичнее.

Двигатель, перекачивающий 50 литров в минуту, способен удовлетворить все потребности средней семьи до 4 человек. Если в планах орошение больших площадей, есть смысл приобрести насос с производительностью в несколько раз. Даже если цена будет выше, все потребности в воде будут покрыты.

Обустройство скважины и обсадные трубы

Чтобы стены источника не осыпались, а вода оставалась чистой, применяют обсадные трубы. Материал изготовления может быть разным: сталь, асбестоцемент, пластик. Какую трубу выбрать, зависит от типа бурения, глубины, диаметра ямы и типа почвы.

Стальные — самые дорогие по стоимости и их целесообразнее всего использовать в артезианской скважине на известняке. Еще одним преимуществом такого использования является то, что срок службы металлической обсадной трубы и самой скважины одинаков.

Асбестоцемент имеет ряд преимуществ. К ним относятся химическая нейтральность, отсутствие коррозии и неограниченный срок хранения. Однако есть один существенный недостаток — хрупкость и, как следствие, увеличенная толщина стенки.

Это приводит к тому, что при таком же внутреннем диаметре необходимо будет пробивать под асбоцементную трубу больший внешний диаметр. А это приводит к удорожанию рабочей силы. Чаще всего эти трубы используются на известняковых артезианских скважинах.

Пластик (различают ПВХ и ПНД) целесообразно использовать для колодцев с небольшой глубиной (до 50 метров) при условии, что в земле нет зыбучих песков. Поскольку главный недостаток труб ПВХ — низкая прочность, их лучше использовать на простых грунтах. К плюсам можно отнести отсутствие коррозии и невозможность попадания в воду посторонних компонентов из-за качества материала.

Как глубоко может находиться вода?

Давайте узнаем, насколько глубока вода? Существует три основных типа скважин с разной глубиной и конкретными условиями залегания водоносного горизонта. Водные горизонты:

• Песчаные водные горизонты расположены на глубине 7-10 метров. Они расположены на разных уровнях, отличаются друг от друга непроницаемыми слоями глины. К счастью, вода здесь чистая, с качественной фильтрацией, что делает ее пригодной для полноценного использования. На эти слои опираются при рытье колодцев и бурении скважин своими руками. Можно найти пласты песчаника водоносного горизонта глубиной до 50 метров.
• В верхнем горизонте ближе, есть верховодка, это вода почвы. Он имеет неуравновешенный характер, не имеет достаточной чистоты как для питья, так и для условий жизни. Не используется для личных нужд и прочего. Верхний поток обычно находится не глубже четырех-пяти метров.
• Спустимся еще ниже, пересечем толстые пласты непроницаемой глины, которая находится в толще пористого известняка, приедем с вами к мощному водоносному горизонту, называемому «артезианским». В таких местах возникает напор, благодаря которому вода бесшумно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения — артезианская скважина. Только она способна полностью обеспечить водой несколько домов. Срок службы артезианской скважины — 50 лет.

Разрезать артезианский колодец своими руками непросто. Для этого уже необходимо обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование для прорезки таких колодцев. Давайте познакомимся с различными технологиями бурения.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как следует из названия, в этом методе для бурения скважин используется вода. При самостоятельном использовании в трубу часто перекачивают воду. Выходит через специальные отверстия в нижней части бура, самотеком выходит через щель между внешней стенкой трубы и стенками колодца.

Организационная схема гидроперфорации

Помимо бурильных и резьбовых труб для этого способа понадобится еще и насос. Перед тем как приступить к работе, недалеко от будущего выкапывают два колодца. Первый оседает большую часть почвы, второй попадает в воду, лишенную большей части примесей. Для процесса нужно немного воды — она ​​постоянно циркулирует. Осадки периодически удаляют из первой ямы, обычно лопатой. При необходимости, если вода станет слишком грязной, ее можно заменить. Его перекачивают тем же насосом, но не в колодец, а заливают где-то на участке. Залив новую порцию воды, можно продолжить бурение.

После того, как скважина достигнет необходимой глубины, вставляется обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используются трубы из ПНД или ПВХ. С ПНД легче работать — он хорошо складывается. В фильтре просверлены отверстия в торце корпуса. Длина такого фильтра около метра. Затем вы можете намотать проволоку из нержавеющей стали сверху и тонкую сетку из той же нержавеющей стали сверху.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых способов сделать яму своими руками — это струна для перкуссии. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, это можно рассматривать как симулятор. К тому же он очень эффективен: работают практически все мышцы тела.

Сверление каната для воды своими руками — универсальный метод, который можно использовать на любом типе почвы. Меняется только пуля, но технология и установка остаются прежними:

• В тех же почвах иногда эффективнее использовать буровую ложку. Он назван так из-за специфической формы нижней части: два лепестка загнуты друг к другу.
  Ложка для липкой почвы
• На суглинистых и других непроточных грунтах используется отрезок толстостенной металлической трубы, на конце которой делается режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют сверлом по стеклу из-за характерной формы. Сделать это самому несложно. Главное найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Осталось заточить нижнюю режущую кромку, сделать по бокам бороздки (для облегчения удаления грязи) и сделать в верхней части «ушки» для крепления карабина и троса.
  Сверло для канатов
• В слое рыхлых горных пород — щебня, песка — желонки. Это отрезок трубы, на дне которой приварен пружинный клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает в трубу. При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая вылет породы.
  Вор с клапаном для рыхлой почвы
• Буровая коронка используется в горных породах. Сначала дробят камень, затем его удаляют с помощью одного из описанных выше снарядов — что удобнее, так они и работают.

Пробивка каната может быть выполнена несколькими способами. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой крепится блок. Но агрегат можно закрепить на Г-образной конструкции, а также использовать электродвигатель с коробкой передач для облегчения работы.

Конструкция ударно-тросовой установки в виде Г-образной стойки
Штатив — самый распространенный тип установки
Метод механизации

Сама технология ударного бурения каната очень проста: пуля поднимается, выпускается в свободном падении. Это повторяется много раз. С каждым ударом отверстие становится немного глубже. Через 50 см пуля извлекается, освобождается от земли. И все повторяется снова.

Чтобы сверлить быстрее, вам понадобится тяжелая дрель. Если стенки трубы толстые, масса все равно может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить верх свинцовой трубы. Также для ускорения перехода нижний край можно заострить, но делать это нужно так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на насечки в сверлах. Они облегчают удаление камня. Это особенно важно при прохождении через плотные и вязкие глинистые образования.

Шнур для перфоратора нужен диаметром 10-12 мм. Перчатки необходимы, если вы будете работать вручную. При прохождении верхних слоев проще использовать ручную дрель, а для облегчения прохождения верхних слоев в сухую погоду можно заливать воду в пробуренную скважину.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самобурения водяных скважин имеют общие характеристики. После того, как скважина дошла до водоносного горизонта (вода в большом количестве появится в породе), некоторое время продолжают бурение, углубляясь в глубину водоносца на 1-2 метра. Затем вся бурильная колонна разбирается и внутри скважины устанавливается обсадная труба.

Обертку нужно решить. Выбирайте диаметр в зависимости от глубины пробуренной скважины и типа насоса, который собираетесь использовать. Необходимо тщательно продумать выбор материала. Некоторое время для облицовки использовались асбестовые трубы. Но они очень вредны: сильнейший канцероген. Не используйте даже оцинкованные трубы — цинк из организма не выталкивается, он накапливается. И отравление им имеет очень негативные последствия.

Осталось не так много выбора: стальные и нержавеющие трубы, а также пластиковые трубы: ПНД и ПВХ. Нержавеющая сталь практически идеальна, если не считать стоимости и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел, требуется сварка в атмосфере аргона, а это непросто. Хотя в какой-то мере могут помочь специальные электроды для сварки нержавеющей стали.

В последнее время все большую популярность приобретают пластиковые трубы. ПВХ и ПНД дешевы и недороги, но для их установки колодец должен быть идеально ровным. Другое дело, что пластик плохо переносит нагрузки. Поэтому их можно использовать на небольшой глубине — до 15 м. В любом случае устанавливать канализационные трубы для колодца не стоит, лучше найти водопроводные трубы, даже если они более дорогие: стены в они имеют разную толщину, поэтому вложения окупятся.

Стальные трубы точно не мнутся и служат долго, но у них есть и существенный недостаток — они ржавеют. Однако из описанных выше вариантов именно металл оптимален, если денег на нержавеющую сталь нет.

Для того, чтобы вода попадала в обсадную трубу, в ее нижней части делают фильтр, который погружается в водоносный горизонт. В трубке проделываются отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Во-вторых, продольные трещины вырезаются болгаркой (размер 1,5-2,5 мм).

На трубку наматывается проволока (диаметром 3-4 мм), а поверх нее крепится сетка с очень мелкой сеткой. Лучше всего использовать нержавеющую сталь. В этом случае можно будет промыть фильтр от отложений моющими растворами, а проволоку и сетку можно будет приварить к трубе.

Если использовать другой металл, фильтр через некоторое время выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальное разрушается из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду, и бурением его не назовешь: в землю вбивают специальную штангу с оплавленным конусообразным наконечником, наращивая при необходимости штанговыми трубами (длиной 1-2 метра), которые связаны с помощью провода. Этот тип колодца называют по-другому, светодиодный, абиссинский, игольчатый. Это метод.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы остаются в земле, именно по ним будет течь вода. То есть это яма без установки кожуха. С помощью этих труб его просверливают и затем используют. Поэтому в качестве стержней, из которых строится игла, используются толстостенные водопроводные трубы. Диаметр от 25-32 мм. Поскольку трубы забиваются навсегда, их соединение необходимо подтянуть. Традиционно для повышения надежности используют обмотку (обычно льняную), возможно покрытие ее герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но острие копья — далеко не единственное отличие этой части от других. Практически вся длина трубы перфорирована внутри. Это фильтр для воды. Через них внутрь будет течь вода. Чтобы они не забились камнем, на трубу спиралью наматывается проволока и к ней прикрепляется тонкая сетка. Чтобы колодец работал долго, чтобы не засорилась, можно было промыть, проволока и сетка должны быть из нержавеющей стали. Только в этом случае фильтр прослужит долго и без проблем. Использование других металлов, даже если они нержавеющие, значительно сокращает срок службы колодца — металлы разрушаются из-за электролитической коррозии. Поэтому латунь, медь или любая другая проволока или сетка не подходят для стальной трубы.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником для копья и фильтром

Другой момент. Чтобы сетка и обмотка не оторвались при засорении, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр самой широкой части конуса должен быть больше диаметра трубы. При ударе молотком конус оставляет отверстие большего размера, чем наматывающая трубка, которая следует за ним, поэтому он не порвется.

Технический процесс подключения иглы колодца предельно прост: по трубе стучат, вбивая ее в землю. Но если вы ударите что-то тяжелое о верхнюю часть трубки, она деформируется. Таким образом изготавливается специальное приспособление — лопатка и конус, которые навинчиваются на верхнюю часть трубы. Внутри лопасти ударная поверхность также имеет конусообразную форму. Имеющиеся полости внутри заполнены свинцом — для увеличения веса. Чем тяжелее пуля, тем быстрее будет забиваться трубка, но имейте в виду, что поднимать ее придется руками и много раз.

Сама женщина по диаметру намного больше трубы, в которую ее загонят. Чтобы при его движении не было люфта, внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате лопатка свободно перемещается вверх / вниз, но без отдачи. Высота подъема снаряда определяется его размерами — он не должен вылетать из управляемой трубы. Внешний вид совка для ведения абиссинского колодца и его конструкция можно найти ниже.

Совком для подключения иглы колодца в секции
Так выглядит инструмент для удачного подключения
Это конус для центрирования силы удара

Это не единственное устройство, которым забиваются колодцы. На трубе делается мощный хомут, который фиксируется по принципу хомута. Вместо совка используется кольцо из хэви-метала с двумя ручками. Как с ними работать — смотрите видео.

Как видите, можно пробурить колодец внутри дома или даже на дне старого колодца. Не нужно много места.

Технологии бурения

Есть несколько методов установки скважин, которые успешно использовались для выполнения этой работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различные виды техники, спокойно проводите сверление самостоятельно. Рассмотрим каждую технику:

Шнековый метод

Метод применяется для бурения скважин на малых глубинах. Берется специальный инструмент, сверло, которым из приваренных лопаток вырезается земля. Если лезвия прикреплены под прямым углом, необходимо удалить весь мусор. Если лезвия прикреплены под углом менее 90 градусов, вам не нужно удалять весь мусор.

Технология должна применяться на гравийных и глинистых почвах. На других участках бурение шнековым методом невозможно. При необходимости учтите все условия.

Колонковое бурение

Есть некий инструмент — трубка, на конце — центральная воронка с острыми зубьями из прочного и качественного металла. Инструмент может просверливать плотные и твердые породы. Центральная труба полностью уничтожает всю твердую почву долотом, после чего наконечник протыкает и выбрасывает все скопившиеся в трубе отходы.

Бурение происходит за счет вращения колонны с трубой, она углубляется в землю и создает нужную нам яму с определенной шириной, равной сечению используемой детали. Нежелательные обломки выбрасываются вверх пулей под названием «Стекло». Тяжелые булавы уничтожают породу. При самостоятельном бурении этой техникой обеспечивается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решение этой проблемы — укрепление стен.

Ударно-канатный метод бурения

Используемое оборудование называется штативом. Конструкция высотой два метра строится прямо на месте монтажа. К верхней части штатива прикреплен фиксатор. Через блок перекидывается веревка, в итоге устанавливается вор. Суть устройства в том, чтобы опускать и поднимать его с помощью троса. Желонка очищается от мусора через отверстие, расположенное на расстоянии 50 сантиметров от рамы внизу.

Бурение только с ударным приемом скважин предполагает подъем бурового устройства на высоту, разрешенную треногой, после чего он снова опускается под действием силы тяжести. Это позволяет прервать гонку. Мусор собирают осадком. Не забывайте всегда устанавливать штатив.

Ручное роторное бурение на воду

Таким образом создается ствол благодаря сверлу, которое выглядит как огромное сверло. Ручей врезается в землю, создавая вращения. Канал необходим для получения необходимого водоносного слоя. Устройство качественно при самостоятельном бурении скважин на воду в гравийных и глинистых грунтах. На неустойчивых и песчаных участках колодец можно закрыть ложковой дрелью.

На песок

Чтобы просверлить отверстия в песке, достаточно использовать вышеперечисленные методы, шнековый или ударный. Одна из трудностей при этом бурении — очистка канала от шлама. К работе в этой технике нужно подходить осторожно, вначале удаляя рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следят за заполнением лопастей или желонки шламом. Для облегчения работы можно периодически заливать воду в канал, после чего медленно опускать прибор внутрь, создавая яму.

Инструкция по установке скважины

Самостоятельное бурение скважин требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважины:

• Монтаж труб и насосов. Дно колодца засыпаем песком или мелким гравием. Его нужно чистить с помощью вора. Первую трубу подготавливаем заранее, ведь опускать ее придется сразу после завершения бурения, иначе стенки котлована осыпнутся. Просверливаем отверстия в нижней части трубки, высотой по краям примерно 15 сантиметров. Это помогает ему «впитывать» больше воды. К концу прикреплена фильтрующая сетка.
• Вам предстоит выбрать подходящее место. Желательно поближе к дому. К тому же место должно быть не менее 4 метров в длину и ширину, чтобы вам было удобно проводить работы.
• Выбирая необходимый инструмент для бурения, к ним относятся: сверло, буровая ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. На работе бурим скважину описанными выше методами.
• Одного колена на все сто процентов не хватит, его длина достигает 2 — 2,5 метра. Установка и обслуживание труб большого диаметра затруднены. Поэтому они бывают навинчивающимися и нарезными. Нижняя должна упираться в дно ямы. После установки внутри них труб опускаем насос.
• Установка бокса и оборудования. Устье необходимо укрыть и утеплить. В кессоне оборудование ставьте на свое усмотрение. На практике мы монтируем все в более компактную камеру, упрощенную в обслуживании и ремонте.

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать завершенным только после выполнения правил заключительного этапа. Здесь необходимо будет позаботиться о защите кожуха специальной головкой. Пространство между обсадной колонной и землей заполняем жидкой глиной, это предотвратит проникновение бактерий, защитит от атмосферных осадков и промерзания. И, конечно же, оснащаем шланг для подачи воды фильтрами. В системе очистки скважинной воды используются фильтры грубой и тонкой очистки по вашему выбору:

• Картриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки по сравнению с сетчатыми и дисковыми фильтрами. Этот фильтр больше не работает только против механических взвесей в воде, но также борется с ее бактериальным загрязнением, изменяет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Вода в таких фильтрах очищается сменными картриджами, через которые проходит вода. Заправка картриджей отлично справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними заключается в свойствах селективности к разным загрязнителям воды. Картриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самостоятельно. Вместе с картриджным фильтром есть специальный ключ, которым мы откручиваем колбу, в которой находится картридж. В стандартном фильтре их три. Патрон вынимаем из колбы, промываем колбу, вставляем другую и снова собираем, а не за уплотнительную прокладку на стыке колбы и корпуса фильтра. Итак, давайте заменим все три картриджа по очереди. Ищем утечки воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр как новый.
• Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеткой. Он пропускает воду и удерживает все лишнее на поверхности сетки. Сеть нужно периодически чистить, это несложно, если знаешь как. Просто разбираем фильтр, удаляем грязь с сетки, ставим на место и монтируем фильтр.
• Дисковые фильтры. В них все иностранное запечатлено пачкой дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра по сравнению с сетчатым фильтром выше, также легче промыть диски во время очистки, он разбирается так же, как и сетчатый фильтр, легко понять, насколько это просто, просто возьмите фильтр твои руки.
• Напорные фильтры. Наиболее технически сложные из всех их типов, нашедшие применение в быту, хотя до недавнего времени они работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже представляет собой стационарную установку со сложной автоматикой, где вода под давлением и при подаче воздуха очищается специальными наполнителями для обеспечения максимальной чистоты. Это устройство требует обслуживания только обученными специалистами, но периодичность текущего обслуживания большая, один раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед проведением технического обслуживания фильтра обязательно отключите воду в системе и сбросьте давление внутри нее, открыв кран любой водопроводной системы. Если речь идет о фильтрах, а не только напорных, то установку и обслуживание любого фильтра, даже сетчатого, безопаснее доверить специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из колодца превращала дом в бассейн

Способы бурения и инструменты

Как самому пробурить скважину на воду? Для любительского исполнения доступны следующие виды перфорации:

• поворотно-противоударный;
• шок;
• ударная веревка.

Ударный

он используется для создания игольной ямы, также называемой абиссинской ямой. В основном землю буквально пробуривают остроконечной трубой диаметром от 25 до 120 мм. По его окончанию наносится серия ударов специальным тяжелым инструментом — лопатой.

Вращательный (роторный) и ударно-вращательный

При использовании этого метода бурильная колонна прикрепляется к концу так называемой бурильной колонны или штанги, которая состоит из нескольких последовательно соединенных труб.

По мере того как яма углубляется, бурильная колонна растет, присоединяя к ней все больше и больше изгибов.

При ручном сверлении для соединения отдельных звеньев можно использовать только байонетные муфты.

Колонна вращается с помощью рычага, встроенного в верхнюю часть колена, заставляя буровую установку погружаться в землю. При бурении с перфоратором буровую штангу периодически поднимают и опускают, разрыхляя почву или ударяя по ней кувалдой.

Инструменты:

1. Жизни. Используется двухсторонний вариант, так как один трос уйдет в сторону и быстро застрянет. При роторном бурении шнек проникает в связные грунты однородной плотности: грунт, мягкая глина, суглинок, влажный супесчаный суглинок.
2. Ложка дрель. Применяется при роторном или ударно-роторном бурении для разработки рыхлых и рыхлых грунтов, которые невозможно удерживать между лопастями шнека.

После бурения скважины необходимо провести работы по благоустройству. Очень важно соорудить надежный напор для защиты колодца от паводковых вод. Устьевой своими руками: ход производства, разновидности и маркировка.

Ударно-канатный

Самый простой способ. На веревку подвешивают тяжелую дрель, конец которой забрасывают на блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд поднимается, а затем опускается, разрыхляя или извлекая почву (в зависимости от используемого инструмента).

Виды дрели:

1. Долото: Нижняя часть снабжена острыми зубьями. Его применяют для разбивания валунов и разрыхления плотных почв.
2. Bailer: Похоже на перевернутый стакан с клапаном. Применяется для отбора проб рыхлых и полужидких грунтов: при выбросе желонки его полость заполняется камнями. Инструмент поднимается на поверхность и опорожняется.
3. Встраиваемая чашка (дрель Шитца): принцип работы такой же, как и у желонки, только без клапана. Он используется для отбора проб вязких и липких грунтов, которые удерживаются в стеклянной полости за счет трения.